Публикации педагогических, научных и творческих материалов ОНЛАЙН

  • lu_res@mail.ru
  • Следующее обновление сборников с № ISBN 05.04.2024г.

Регистрационный номер СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 72035 от 29.12.2017г.  Смотреть

Идентификаторы издательства в Книжной палате: 9908210, 6040511  Смотреть

         
kn publ ped      kn publ nau      kn publ tv
         

Белгородский праздничный народный костюм

Дата публикации: 2022-11-23 16:05:53
Статью разместил(а):
Белых Татьяна Анатольевна

Белгородский праздничный народный костюм

Автор: Белых Татьяна Анатольевна

МБОУ "ООШ № 34", Белгород

 

Аннотация: В этой статье говорится о том, что русский народный костюм в Белгородском крае имеет свои особенности.

Ключевые слова: шейные украшения (намыста), понева, шапочка-сорока. 

 

Введение.

У каждого народа мира есть свои особенности и отличия от других: свои традиции, культура, язык, обряды, а также традиционный национальный костюм. Традиционная одежда создавалась многими поколениями. Она зависела от климатических условий той местности, где жил данный народ, от того, чем этот народ занимался.

Русский национальный костюм имеет свои особенности в зависимости от региона и отличается особенностями покроя, тканью, цветовой гаммой, орнаментом, составом костюма и способом ношения различных его частей. Традиционная русская одежда, несмотря на ее разнообразие, делилась на две группы: северновеликорусских и южновеликорусских губерний.

Традиционный народный костюм представляет собой замечательное явление культуры. Он отличался разнообразием вариантов и соответствовал представлениям народа о женской и мужской красоте. Костюм считался большой ценностью, был предметом гордости владельца и бережно хранился в семье.

Народный костюм имел несколько функций и отличий. Это важнейший атрибут быта, используемый для защиты от зноя и холода, дождя и ветра, это своеобразный отличительный знак того или иного народа. Народный костюм, прежде всего женский, кроме того, отличался значительной вариативностью. Эта особенность народной одежды была связана с возрастными различиями людей: одежда детей, взрослых, стариков, девушек, замужних, вдов, старых дев.

То есть традиционная одежда была знаковой – она несла информацию о социальном статусе человека, его причастности к определенной половозрастной или территориальной группе населения. Еще большую вариативность костюму придавали его функциональность: повседневная, рабочая, праздничная одежда, а также сезонная. Наряду с этими видами одежды, у населения была также обрядовая одежда: свадебная, похоронная. Не случайно в народе одежду называют «нарядом», «обнарядом», что весьма созвучно слову «обряд». Необходимо отметить еще одну важнейшую особенность народной одежды – это ее исключительная декоративность, которая достигалась сочетанием тканей разного качества и цвета, вышивкой, узорным ткачеством и кружевоплетением. Причем, украшения одежды всегда имело определенное назначение и смысл, связанные с верованием и мировоззрением наших предков. 

Народный костюм Белгородского края тесно связан с историей заселения, характером чересполосного проживания русских и украинцев, с военно-политическими событиями.

Цель этой работы: выявить особенности народной праздничной одежды Белгородской области на примере Алексеевского, Красногвардейского, Красненского райо­нов. 

Задачи данной работы:

1. Изучить разновидности одежды разных регионов Белгородской области.

2. Выявить сходство народной одежды на примере сел Алексеевского, Красногвардейского, Красненского райо­нов.  

3. Разработать дидактическое пособие «Рабочая тетрадь» для учащихся 5 класса. 

Гипотеза: народный костюм Алексеевского района имеет свои отличительные черты, свойственные только этой местности. Также в комплексе народной одежды можно найти и сходство с другими комплексами народной одежды нашего края.  

Актуальность этой темы очевидна. Достаточно хоть раз надеть женский народный костюм, сразу же ощущаешь его силу, чувствуешь торжественность, гордость, величавость. Ведь не только в книгах и документах живёт историческая память, она ещё и живёт в народной одежде.

Пока живет народный костюм, пока звучат, народны песни, сложенные нашими предками, живёт и чистая, красивая возвышенная душа народа. Искусство народное вечно.  

Глава 1.

1.1. Особенности народного костюма Белгородской области.

Строительство Белгородской засечной черты в XVI-XVII веках вызвало приток колонистов из всех уголков России: Московии, Польши, Украины. В результате слияния элементов различных культур появилась новая, специфическая народная культура  Белгородского края.

Вообще Белгородскую область ученые-этнографы по праву называют «заповедником народного костюма». Когда заселяли этот край, сюда приезжал «служилый люд» практически изо всех уголков России, принеся с собой свою специфическую культуру, в том числе и в костюме.

Праздничная женская одежда состояла из домотканой рубахи, украшенной вышивкой и тканьем, сарафана или поневы, передника, пояса и различных шейных украшений (намыста).

Рубахи украшались вышивкой. Узор располагали на верхней части рукава, иногда украшали весь рукав сплошь. Вышивали обычно черной шерстяной или бумажной нитью, или сочетали красную и черную нити.

На территории области можно выделить несколько типов женских нарядов наиболее выразительных, неповторимых. 

1.2. Наряд, пришедший из Курской губернии (Борисовский, Грайворонский, Яковлевский, Ракитянский районы).

Курская губерния отличалась разнородностью населения. Вследствие этого для костюма Курской губернии характерно слияние черт костюма древнейшего населения губернии и польско-литовских выходцев.

Женщины носили рубаху, юбку, поневу, передник. Из тонкой черной шерстяной домотканины шили сарафаны. Лиф такого сарафана декорировался вышивкой шерстяными цветными нитями и блестками, а различными цветными полосками атласа, парчи, кашемира —  украшали низ.

Женские рубахи часто выполнялись с рукавами длиннее рук и завершались длинными узкими манжетами. Иногда широкие рукава по низу собирались в частые сборки, закрепляемые манжетами. В частые сборки собирали также рубахи и вокруг горловины. Декор рубахи — красная вышивка крестом в сочетании с белым кружевом, наложенным на кумач. В качестве навесных украшений возможны бусы. Пояс – шерстяной, тканный, в полоску, длиной 320 см., шириной 16,5 см, концы которого украшали бахромой. Головная повязка из цветного ситца. Обувь — кожаные туфли.

Костюм отличается красочностью, причем обилие цвета и различных декоративных решений не дробит единый образ. Объединяющим началом является темный цвет сарафана, придающий целостность и графическую выразительность. С другой стороны, темный фон сарафана высвечивает его декор, который созвучен красному цвету декора рубахи и головной повязки.

Комплекс одежды с сарафаном.

Рубаха с длинными рукавами. Сборка "на ребро" у горловины.

Декор - красная вышивка крестом и кружево, наложенное на красный кумач. Шерстяной косоклинный сарафан. Передник-завеска, сзади распашной. Шерстяной пояс-кушак. Головная повязка. Кожаные туфли.

Костюм с поневой.

Рубаха с прямыми поликами из кумача. Сборка у горловины. Декоративный шов на рукаве - продолжение передней линии полика. 
Распашная понева. Носилась "с подтыканием", орнамент расположен на изнаночной стороне. Ткань в клетку, вышивка шерстяными нитями и блестками. Передник с нагрудной планкой украшен полосами кумача и позументом. Чепец. Шаль. Зипун из домотканого сукна. Лапти.

1.3. Наряд украиноязычной зоны, прилегающей в разных местах к разным районам нынешней Украины, отчасти находящийся в центре области (Новооскольский, Губкинский, Чернянский  районы).

Традиционный костюм края был достаточно разнообразен, в первую очередь это относится к женскому костюму. В Осколье бытовали почти все основные комплексы женской одежды, выделенные этнографами на территории России: поневный и сарафанный комплексы, с домотканой юбкой (андараком) и «парочка» (кофта - юбка).

В Оскольском крае преобладавшим типом была глухая понева с прошвой.

Повседневно в женский костюм входил передник, составлявший его существенную часть. В Оскольском крае, как и везде в южнорусских губерниях, туникообразный передник называли «занавеска», «завеска», «запон». Он входил в комплекс одежды с поневой. Женским головным убором были перевязка, лубяной обруч, венок, платок, рогатые кички, кокошник.

1.4. Наряд Юга России — бывшая Воронежская губерния (ны­нешний Алексеевский, Красногвардейский, Красненский райо­ны)

На территории Воронежской губернии преобладал южновеликорусский тип, но со своими местными особенностями, причем различия могли быть даже в пределах одного села. Нужно отметить, что своеобразные черты воронежского народного костюма связаны, прежде всего, с историей заселения края и многонациональностью проживавших здесь народов.

В народном костюме каждая деталь и каждый цвет были символическими. Так, в воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета – белый, красный и черный. А черный цвет – цвет земли и покоя – считается любимым в Воронежском крае, потому что символизировал еще и чернозем.

Любой русский народный костюм непременно был украшен орнаментом: повседневная одежда в меньшей степени, а вот праздничная обязательно украшалась элементами вышивки, бисером, блестками.

В Воронежской губернии преобладала так называемая линейно-геометрическая вышивка. А наиболее используемой фигурой был ромб. Часто стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. В народе этот мотив получил название «репей» и стал символом плодородия, огня и жизни.

Среди украшений на территории Воронежского края известны нагрудные, височные, ушные, ручные, наспинные и поясные. Самым распространенным нагрудным украшением был «гайтан». Словом «гайтан» называли два вида украшений из бисера. Одно представляло собой две сплетенные из разноцветного бисера полосы шириной 1,5 – 5 см, украшенные бисерными подвесками и соединенные в нижней части. Другое – длинный плетеный черный шнур, унизанный бисером, на который прикрепляли крестик или иконку. Существовал обычай привязывать к гайтану косточку от куриного крыла: считалось, что она оберегает от несчастий и помогает вставать рано утром.

Глава 2.

2.1. Особенности народного костюма Белгородской области Алексеевского, Красненского, Красногвардейского районов.

Однодворческие села, расположенные в междуречье притоков Дона - Тихой Сосны и Потудани, выделяются стилевым единством и уникальным своеобразием костюма. Сложившийся здесь понёвный комплекс обладает рядом особенностей, встречающихся только в данной местности. Прежде всего, это специфическая вышивка шерстью: черноузорная на рубахах и многоцветная, в виде плотного коврового узора — на понёвах. Не имеют аналогов в русском костюме также некоторые виды украшений, распространенные в этом регионе.

Вышивка воронежских рубах — это, пожалуй, лучшее, что создал русский народ в этой области. Виртуозный «набор» мельчайшими стежками, сложные орнаментальные композиции не перестают восхищать всех любителей народного творчества. Изысканная изощренность узоров, словно ковром покрывающая рукава, достигалась сочетанием разнообразных крестовидных, зигзагообразных и ромбических фигур, по внешнему подобию называемых «сосенки», «гребенки», «бабочки», «тропки», «лапочки» и т.п.

Вне всякого сомнения, это одни из самых древних орнаментов, включающих в себя такие «вненациональные» элементы, как свастика и крест, древо жизни и многие другие. Ковровая фактура вышивки отличает и понёвы. Вышивка располагается вдоль швов и по подолу понёвы.

Пушистая фактура делала понёву очень нарядной и более объемной, что по крестьянским меркам считалось красивым. Процесс вышивки таких понев был достаточно трудоемким. Чтобы петли получались ровными, под нити при вышивании подкладывали деревянные прутики.

По способу оформления и, соответственно, по своему назначению понёвы носили различные названия. Самыми богатыми считались «колода», «наборная», «шлёнковая», «в 50 ниток», вышитые плотным «настилом» в виде зигзагообразно расположенных горизонтальных стежков.

В таких понёвах бордюр по подолу вышивался исключительно красными нитями (или оранжевыми, «руто-желтыми», тогда основная цветовая гамма была оранжевой). Шов («свозка») как бы маскировался вышивкой, в особо дорогих понёвах эти декоративные полосы отличались шириной и контрастными сочетаниями цветов.

Имело значение и количество «пальчиков» или «пряжек» — цветных поперечных полос, усиливающих праздничную красочность понёв. Клетки понёвной ткани дополнительно прошивались белой нитью.

По вышивке продольных полос поневы носили названия «косина» и «сосна». «Косиной» называлось расположение горизонтальных стежков   в виде диагональных полос, «сосна»— это стежки, выстроенные очень крупным зигзагом.

Обычно это менее плотная вышивка, чем в праздничных понёвах. Бордюр в «косине» и «сосне» полихромный, узор состоит из разнообразных ромбических фигур, а понёвная клетка так же, как и в особо нарядных понёвах, прошивается белой нитью.

Это не будничные понёвы, но и на годовые праздники их не надевали. Будничной для молодых и праздничной для пожилых считалось «рябка», «рябушка», которая была схожа по вышивке с «косиной», но клетка в ней не прошивалась белой нитью.

Рабочие понёвы вообще вышивались лишь по «свозкам» (понёва «с рубцом») и по подолу. Край подола всех без исключения понёв обшивали «поясом» — тесьмой из однотонной, чаще красной шерсти, тканой на дощечках.

Сосредоточение основного узора сзади объясняется тем, что спереди понёву закрывает холщовый фартук, украшенный не менее красиво, чем рубаха. Обычно в фартуке («завеске») повторялись некоторые орнаментальные мотивы рубахи, в комплекте с которой его надевали.

Завеску шили из двух полотнищ холста и «свозку» расшивали черной нитью или нашивали «дорогую» ленту. Низ фартука под вышивкой украшался яркими лентами и «канителью» — серебряной или золотной бахромой.

Полосатые домотканые подпояски в одних селах повязывались на фартук, в других — под фартук так, чтобы концы были видны из-под него с двух боков. Покупные одноцветные или полосатые пояса, часто украшенные вышивкой тамбурным швом, всегда повязывались поверх завески.

Более ранние понёвы вышивались либо самопрядной шерстью «жичкой», окрашенной доступными крестьянам природными красителями, либо покупными шелковыми нитями менее насыщенных, чем гарус, оттенков.

Такая понёва из села Верхососна имеется в коллекции Русского этнографического музея в Санкт-Петербурге. При сравнении ее с поздними образцами видно, насколько обогатилась палитра крестьянской одежды во 2-й половине XIX века.

В селе Боровое в качестве повседневной одежды использовались также черные юбки из домотканой шерсти, обшитые по подолу лентой с выстроченным узором «ковылюшки», а в Репенке шили юбки из «хранцузской» ткани, украшая их по подолу машинным узором и гофрируя крупными складками. Проникновение в воронежские села полосатой домотканой юбки (ее называли «сучаная», «мягкая», «московская») и жилетки — «ливника» (Иловка, Подсереднее) или «ливчика» (Казацкое) может быть объяснено влиянием приоскольской традиции. В селе Иловка      жилетки кроились с полукруглой кокеткой, по краю которой прокладывалась тесьма. Вдоль полочек нашивались разноцветные «гарусочки», их называли «курточками» — аналог зипуна. 

К такой юбке полагался белый гофрированный фартук с вышитыми растительными узорами и кружевом по низу.

Помимо понёвы здесь бытовал туникообразный сарафан в качестве девичьей одежды и полосатая юбка-андарак, которую носили как девушки, так и женщины.

Во всех селах носили рубахи с прямыми поликами, пришитыми по утку, с воротом («жерёлок», «ожарелок») в виде узкой обшивки либо со стоячим воротником. Самой дорогой, надеваемой на годовые праздники, была рубаха, украшенная вышивкой по значительной части поликов и рукавов. Швы на рукавах, как правило, также расшивались черной нитью.

Соединение вышивки и вставок — «хворбот» обычно считалось менее престижным, хотя само кружево по сложности рисунка порой не уступало вышивке, эти рубахи были «воскресенскими» и надевались на менее значимые праздники.

В качестве будничных, старушечьих, а также обрядовых (венчальная, похоронная) использовались рубахи с белыми «хворботами» и мережкой. Иногда по вороту и разрезу их украшали скромной черной вышивкой, а рукава собирали на узкую обшивку из цветного ситца.

Черноузорные рубахи преобладали, однако в некоторых селах в вышивку добавлялся красный цвет (такая традиция существовала в селах Верхососна, Большебыково, Боровое).

Встречалось и такое оформление рубах, как полики из фабричной ткани — кумача или «заграничной» — в сочетании с черноузорной вышивкой.

Рубахи молодых женщин украшались более нарядно. Пожилые женщины избегали яркой вышивки.

Девичья одежда отличалась от одежды замужней женщины. Она состояла из рубахи (у девочек до двенадцати лет единственной одеждой была рубаха с пояском) и  сарафана. Девичий сарафан шился из более светлых тканей, по талии, а замужние женщины шили себе сарафаны широкого покроя. Передник у девушек был в основном из красного атласа, украшался широкой тесьмой с бисером по бокам, а у женщин - из темного материала.

Неотъемлемой частью девичьей и женской одежды был пояс. Пояса были ткаными и плетеными. Длина пояса — около трех метров. Концы пояса украшались "лопастями" разной формы. Лопасти украшались галунами, лентами, расшивались разноцветным гарусом, бисером, блестками. По краю делали бахрому из разноцветной шерсти, в виде петель с бисером на концах. Пояс обертывали несколько раз вокруг талии и завязывали концами назад.

Женский костюм завершался сорокой, для изготовления которой использовали бархат, атлас, гарус, блестки, галун.

Основание — рогатая кичка, простеганная полоса ткани с подложенной твердой основой подковообразной формы, заканчи­вающаяся рогами. В подшитую к ней полоску кумача укладывали поднятые на темя косы, на затылок надевали "позатылень" (полосу позумента или бархата на подкладке) и зашивали ее шнурками. Поверх кички надевалась сорока (небольшая шапочка на твердой основе с высоким гребнем сзади, обшитая позументом и парчой). Сорока не надевалась на голову, а прикреплялась сверху кички надо лбом.

Шапочка-сорока старинного образца вышивалась золотными нитями, поздние сороки украшались покупным позументом, который обычно шел на офицерские погоны. В вышивке задней части позатыльников преобладал растительно-геометрический и растительный орнамент, в то время как в традиционной сороке сел Бирюченского уезда использовались линейно-геометрические формы

Каждый день замужняя женщина под платок обязательно надевала кичку. В селе Иловка в будни кичку заменяли на ее упрощенный вариант «шишок».

Он представлял собой проволоку, обтянутую тканью, в виде разомкнутого кольца, к концам которого пришивались тесемки. Этой «коляской» (так еще иногда называли «шишок») окручивали чуб из волос и затягивали сзади.

Возможно ранее «шишок» делали из простеганного холста и надевали в пожилом возрасте, когда рогатая кичка, как символ детородной функции, становилась неуместной.

Платки и шали, которые носили местные крестьянки, были традиционны для белгородских сел, однако имели особые названия: «бурашный», «коситчатый» — ситцевые с набивным рисунком, «белогривый» — шерстяной в крупную клетку, «морозовый» — шелковый с текстильным узором и многие другие.

«Полотнушкой» здесь называли платок из холста, обшитый «хворботами», а иногда и дополнительно украшенный по углам «махорчиками».

Обычно его надевали под более нарядный платок, выпуская краешек на лбу. «Полотнушкой» покрывала голову и невеста-сирота. По типу ткани платки и шали носили названия «гарнитуровые», «кашемировые», «шалоновые».

Ситцевые платки часто украшали «поднарядом» — по двум диагонально расположенным углам пришивали «дорогую» или, как ее называли в Верхососне, «панскую» ленту, а также канитель и блестки.

Девушки в селе Казацкое носили «повязки» — полосы золотого шитья шириной до 7 см. В Боровом девичьим убором был «шлычок» — повязка из белой ткани, украшенная вышивкой, бисером, блестками. Поверх «шлычка» надевали «заграничный» платок, по двум углам украшенный атласными лентами.

Обувь была разная. В бедных семьях носили лапти, которые плели сами. Те, кто побогаче, носили чирики, обувь, напоминаю­щую тапки, сшитую из кожи. Сверху был ремешок, который облегал "подъем" ноги. В будни и на работу, а также в холодное время надевали лапти с онучами. 

Праздничная обувь, как во всех белгородских однодворческих селах, была кожаной: башмаки «расписанные» (на задниках, а иногда и на носах украшенные медными гвоздиками), сапоги с голенищами «на байках» (гармошкой), также украшенные гвоздиками.

Полусапожки («коты», «черевики», «чирики») были как женской, так и мужской обувью. В некоторых селах шили «тюники» из сукна, украшая их аппликацией из кожи и вышивкой. «Тюники» были летней обувью.

Чулки, надеваемые в теплое время и в праздники, в некоторых селах вязали обычным способом — на пяти спицах, в других — «цыганской» иглой, в которую вдевалась нитка.

Заключение.

В результате этой работы сделан вывод, что народная одежда была разнообразной и различной. Наиболее устойчивым и многообразным был русский женский костюм. Теснейшим образом традиционный костюм был связан с народными праздниками и обрядами, с ментальностью, верованиями и мировоззрением крестьянства, что также способствовало сохранению архаичных форм одежды.

Красота и польза никогда не расходились в народном искусстве со смыслом. Вспомним узоры на рубахах, поневах, передниках: женщины с воздетыми руками, неотцветающее Древо жизни, солнечные ромбы с крестами посредине.

Ученые доказали, что все они выражают идею плодородия матери - земли, столь близкую душе земледельца. А верхняя часть костюма была связана с идеей неба. Взять хотя бы название головных женских уборов, напоминающих о птицах: вороне, курице (по-старому кокоши).

Таким образом, одетая в свой праздничный многослойный наряд, русская крестьянка являла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди представляли.

Итак, из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что народная одежда Белгородчины является нашим богатейшим достоянием, частью нашей духовной культуры, неисчерпаемым источником изучения исторического прошлого населения края, его мировоззрения, национального самосознания, а также художественно-эстетических взглядов.

 

Список литературы:

1. Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля / И.В. Блохина. – Минск: Харвест, 2009. – 400с.

2. Емельянова М.И. Живые родники Староосколья: Народная традиционная культура / Емельянова М.И., Беликова,Т.П. –  Старый Оскол, 2003.

3. Емельянова М.И. Эволюция русской народной одежды Оскольского края (2-я половина XIX - начало XX века) /  М.И. Емельянова – Старый Оскол, 2007.

4. Губанова Е. Женский костюм Воронежской областной губернии / Е.Губанова, О. Ожерельева. – Народное творчество, 2008. –  №3. –  с.40-43.

5. Красикова Н. Открыть мир народного костюма / Н.Красикова. –  Народное творчество, 2008. –  №4. –  16с.

6. Кичигин В.П. Народная культура Юга России: Белгородская область //Опыт систематизации этнофольклорного материала / В.П. Кичигин. Белгород, 2000.

7. Энциклопедия Белгородской области. – Белгород, 2005. – 260с.

 

.   .   .   .   .   .   .

logo lr7    
Договор-оферта    
Правила публикации    
Презентация издательства        Контакты     
Свидетельство о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС 77 - 72035 от 29.12.2017г.
   svid smi
                   
  Публикация в соавторстве   Свидетельство о публикации   Оплата публикаций   Обратная связь